绚烂的民族服饰PPT课件免费下载

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一、【新课导入】

汉服——全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初）出现的服饰。是中国“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣中华”的体现。汉服定型于周朝，传承于秦朝。汉代衣冠直接继承自秦朝，汉蔡邕《独断》卷下：“天子常服，汉服受之秦”。汉朝形成完备的冠服体系。
汉服的款式根据其整体结构主要分为三大种类。上下连裳制——深衣上下连裳制最典型的就是深衣。因为它上下相连，“被体深遂”，称之为深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣。“衣裳”制——衣裳、袴褶、襦裙、袄裙襦裙有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制，但是，这种方式没有很多的礼仪规定，一般是用于常服的。“三面梳头，两截穿衣”是对传统女子服饰特点的描述。上下通裁制——长衣、袍服由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。

二、【课程的主要内容】

襦裙是汉服的一种，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”，长度较短，一般长不过膝，下身则叫“裙”。可见，“襦裙”其实是两种衣物的合称。襦裙出现在战国时期，兴盛于魏晋南北朝。
以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。襦裙直到明末清朝前都是普通百姓（女性）的日常穿着服饰。男子襦裙多称为衣裳(cháng)。
衣中君——风起云落一袭裙
裙与裳：“裳”和“裙”都是围在下身的、上窄下宽正、平面呈梯形的布幅，古人也有将“裙”解作“裳”之一种的。但实际上，“裳”不仅出现的比裙早，款式要也与“裙”有很大差异。裙比裳更严密。裳是七片布幅缝制的下衣，其中三幅在前形成前片，四幅在后形成后片，前后两片不相连，因此系在腰间后，在腰腿两侧各有一道缝隙，需要另以布帛遮掩，是为“袂”。而“裙”虽然也是多幅布帛连缀而成，但却是一片式的，穿上后形成筒状结构包裹着人体，两侧没有缝隙，对布幅的数量也没有要求。谜之裙色： ①无比明快：红、黄、绿、青、紫等艳丽的单色最受欢迎； ②间色裙 ③花裙礼与非礼——旋裙与玉环绶围裙——合欢裙襕褶间的风情——千叠百褶和马面裙
深衣——中国最早的连衣裙
“衣裳相连，被体深邃”。深衣作为一种服饰制度在礼法慎重的中国传统社会产生了广泛而持久的影响。深衣是汉代以来的女性大礼服。
“深衣”有“深意”——深衣的结构内涵
在制作中，先将上衣下裳分裁，缝制时再将上下相连。这是对衣裳制的继承，也就是遵从祖制。“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。短毋见肤，长毋被土。”深衣的袖口圆似规，象征举手投足要合乎规矩；领方似矩，背缝垂直如绳，象征品行方正；下摆平衡似权，象征公平。裁剪要以十二幅为准，以应一年十二个月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。颜色也不能穿错，一切以“孝”为标准：具父母，大父母，衣纯以缋；具父母，衣纯以青；如孤子，衣纯以素。
曲裾是汉服的一种款式。裾就是指衣服的大襟。这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，时称“三重衣”。
襜褕——简洁实用的直裾
直裾， 是华夏衣冠体系中的一种。衣襟裾为方直，区别于曲裾。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。

三、【思考与探究】

纠结的裤子
胫衣开裆裤连裆裤犊鼻禈缚裤——魏晋时的大口裤
袍服在先秦时期已经出现，那个时期的袍服只是一种纳有絮棉的内衣，穿着时必须加罩外衣。袍服由内衣变成外衣，正值曲裾深衣淘汰时期。由于袍服中纳有棉絮，不便采用曲裾，所以较多地采用直裾。袍服取代深衣之后，用途变得更为广泛，不仅妇女可穿，男子也可穿着，并且将其用作朝服。上自帝王，下至百官，均可穿此。袍服长及脚面，上下通裁，一般采取直裾样式。当它与直裾深衣逐渐融合之后，襜褕一词淡出历史舞台而袍则大行其道，传于后世。
圆领袍——中国古代官服最重要的标志
一种领口为圆形的长袍，源自异域。这种上衣最特殊之处在其领式，唐宋时称为“上领”，明代则称为“团领”、“盘领”或“圆领”，是将领口挖裁成紧绕脖颈的圆形，纽扣的结扣处在两肩头。如此形式显然是为了防止风沙从领口灌入。另外，一旦天气转热，解开肩头的纽扣，将一对“上领”外翻，便形成敞开的“翻领”，就可散热透气了——因此它也是中国服饰传统中唯一有翻领的衣式。为了骑马的方便而开创性的引入了可能是从波斯传来的“开衩”。纽扣、开衩这些在秦汉服饰中从不曾有的元素，从此将逐渐变幻为中国传统服装上闪闪生光的亮点。
道袍——明代书生的潮流爆款
最具中国古代男性风范的本土服饰，交领右衽，用系带而不用纽扣，大袖收祛（袖口），衣身左右开裾而有摆，显得衣袂飘飘、风流倜傥。明代书生的常用便服，明中后期很是流行，材质从丝、麻、葛到棉都有。有单层的，也可夹里。可家居穿着，也可穿于礼服内。明代的“直身”、“直裰”等也都与“道袍”外形相似，可视为同类服饰。道袍的影响力一直扩散到朝鲜半岛。
旗袍——像男人一样去战斗

四、【课程小结】

自隋唐至清末，汉人及受汉文化影响的女性皆讲究“两截穿衣”，即上身穿衣，下身穿裙或裤，穿袍不符合她们的着装习惯。上世纪二十年代，第一次世界大战刚刚结束。一些有机会迈出闺房见世面的中国女性，不愿再躲在男子身后。她们读更多书，谋求和男人一样的地位，也一样站在时代的浪尖上，为民族国家的自立而搏命抗争。长袍又叫长衫，以立领、大襟、开衩为特征。对饱受缠足之苦的女人们来说，“两截穿衣”宽大而繁琐，远不如袍服便利。为了看起来像男人一样，她们穿上了长袍，但却从来没停止过对它的改造——旗袍就这样诞生了。直到今天，它仍被香港人习惯性地称为“长衫”，男装血统烙印深刻。民国时期的旗袍，不以曲线为卖点，不作立体裁剪，却在立领大襟等传统元素上植入Art Dec风格的时髦元素，譬如几何图形、自然花草、放射光芒等等，不再偏爱龙凤富贵一类的题材。旗袍真正开始在轮廓上强调女性身形之美，是上世纪五六十年代。国际上对女性塑性内衣的设计有了新的突破，旗袍也随之大量采用立体裁剪，收腰收下摆，丰臀丰上围，S形曲线呼之欲出。旗袍走过的历程，其实就是中国对现代世界接纳、改造的历程。伴随着服饰从传统工艺走向现代工艺，旗袍见证了一代女性的独立，又见证了下一代女性的成长。